ЖЕНЬШЕНЬ (PANAX)

Дикий женьшень растет только на легких, хорошо дренированных, структурных почвах, богатых лесным перегноем. Тот, кто думает по-настоящему заняться выращиванием этого благородного растения на приусадебном участке, должен прежде всего создать для него почву, приближающуюся к натуральной лесной. Я это делаю так.

Осенью или весной собираю всевозможную пожухлую растительность: лист тополя, березы, липы, клена, фруктовых деревьев и ягодников. Закладывают все это в бурт, добавляя (по весу) на 1 часть листа 3 части лесной земли (поверхностный слой не более 5 - 7 см), 1 часть перегнившего (2-3-летнего) коровьего навоза, 1 часть старых древесных опилок или 5 трухи сгнивших деревьев, 1/2 часть древесной золы и 1/10 часть хвои кедра или пихты. Если есть, добавляю 1 часть шлака от бурых углей. Всю массу тщательно перемешиваю и укладываю в кучи, а для и лучшего перегнивания поливаю горячей водой. К осени в бурте образуется отличная земля - легкая, по механическому составу, с хорошей водовоздушной проницаемостью, питательная, то есть вполне пригодная для выращивания женьшеня. Прежде чем устраивать грядки, тщательно обследую место. На почвах с плохой водопроницаемостью высота гряд не менее 40 см, с хорошей - до 30 см. Это предохранит землю в грядах от переувлажнения и не потребует устройства дренажа.

Хорошо известно, что женьшень не растет на открытых местах, но и не любит чрезмерную тень. Опытные корневщики определяют в лесу места произрастания женьшеня по световому эффекту. Освещение играет большую роль в агротехнике женьшеня и на искусственных плантациях. Установлено, что он прекрасно растет при пропуске 20-25 % солнечных лучей. Для защиты от прямого солнца обычно используют различного рода притенительные щиты. Я их сбиваю из деревянных реек длиной от 1,50 до 3 м, толщиной и шириной 25-40 мм, просвет между рейками оставляю в 30 мм. По ширине готовый щит 80 см, а длина его по размерам реек. На площадке, выбранной под посадку женьшеня, устанавливаю рядами столбики-опоры, по направлению с востока на запад. Высота их от поверхности почвы не менее 1,8 м. Они могут быть деревянные, железные (старые трубы) или железобетонные, последние практичнее и долговечнее. Сверху укладываю и закрепляю слеги-балки, деревянные или металлические, а на них притенительные щиты так, чтобы просветы были расположены над грядами только с юга на север. Такое расположение притенительных щитов гарантирует равномерное чередование притока солнечных лучей и падающих теней на листья женьшеня в течение всего вегетационного периода. Перед посевом я семена женьшеня обязательно обрабатываю раствором марганцовокислого калия в течение 5-7 мин. Затем рассыпаю их в тени тонким слоем и просушиваю 2-3 ч. Подготовленные гряды прорабатываю граблями.

Сею под кольчатый маркер в лунки глубиной 4 см. Лунка от лунки получается на расстоянии 5 см. В каждое углубление кладу одно семя. Присыпаю сверху слоем свежей земли в 1 см. Затем доской поверхность гряд слегка утрамбовываю и мульчирую елово-пихтовой хвоей слоем 0,5 см. Можно устилать гряды жухлым древесным ли¬стом. Летом пропалываю гряды, наблюдаю за температурой почвы (на глубине 5 см она не должна превышать +22°), в случае перегрева поливаю гряды холодной колодезной водой из лейки (3 л на 1 м2).

При таком уходе семена всхоят через 22 месяца, всхожесть не менее 93 % без всякой стратификации. Появляются всходы в условиях Приморского края во второй половине мая. В это время необходимо более сильное притенение, снижающее допуск солнечных лучей до 5 %, и хорошая циркуляция воздуха над грядами.

Всходы в первые дни очень нежные и хрупкие, сопротивляемость их к болезням низкая, особенно к грибным, поэтому провожу три профилактические обработки растений раствором марганцовокислого калия.

1. Во время всходов. Концентрация 0,03 % (3 г на 10 л воды), расход - 2 л на 1 м2. Полив из лейки.
2. Через 6-7 дней после первого. Концентрация раствора 0,05 %. Расход - 1 л на 1 м2. Опрыскивание.
3. Через 30-35 дней после второго, концентрация раствора 0,05 %, расход 1 л на 1 м2.Опрыскивание.

Иногда сеянцы полегают. В этом случае я их дважды поливаю (через 6-7 дней) 1 %-ным раствором марганцовокислого калия - не менее 3 л на 1 м2 площади (ручной лейкой). После каждого полива сразу же обильно опрыскиваю (ручным опрыскивателем) чистой холодной водой, чтобы не было ожогов.
Лучшее время сбора и посева семян, а также пересадки рассады женьшеня на постоянное место в Приморье - вторая половина сентября. Молодые растения осторожно извлекаю лопатой из гряд, укладываю в эмалированную чашку или тазик, не повреждая стеблей и листьев, сортирую по качеству и приблизительному весу на три группы.

1. Основной корень от 1 до 4 см длиной, с хорошо развитой придаточной корневой системой (не менее 3 корешков) и здоровой сформированной зимующей почкой.
2. Основной корень от 1 до 4 см, с 3 корешками и развитой зимующей почкой.
3. Все виды корешков с признаками заболевания и явной ростовой недостаточностью.

После сортировки каждую группу выдерживаю 5-7 мин в 0,5 %-ном растворе марганцовокислого калия, затем обмываю в чистой холодной воде и просушиваю на открытом воздухе 12-15 мин, поворачивая каждый корешок 2-3 раза к солнцу. После просушки, не медля ни минуты, высаживаю рассаду на заранее подготовленные гряды. Зимующие почки заглубляю на 4-5 см. Плотность посадки - 25 растений на 1 м2. Поверхность гряд мульчирую елово-пихтовой хвоей слоем 0,3-0,5 см или покрываю жухлым древесным листом (1 см). Это необходимо для защиты поверхности гряд от эрозии при ливневых дождях.
После посадки обильно поливаю чистой холодной водой, осторожно поднимаю упавшие стебли и расправляю листочки.

Рассаду из 3-й группы высаживаю отдельно.

Во второй половине апреля убираю зимнее укрытие с гряд, дезинфицирую их 5 %-ным раствором бордоской жидкости, включая проходы, борта гряд и опоры. Затем обрабатываю гряды (до всходов) 1 %-ным раствором бордоской жидкости (1 л на 1 м ).

С появлением массовых всходов (в первой половине мая) устанавливаю притенение. Во второй половине мая обрабатываю растения марганцовокислым калием. Сначала 0,5 %-ным раствором в момент развертывания листовых пластинок (1 л на 1 м2). После первой обработки через 18-20 дней вторая 1 %-ным раствором (1 л на 1 м2). По окончании цветения растений третья 1 %-ным раствором (1 л на 2 м2).
Если во время вегетации на листьях или стеблях появится пятнистость, немедленно опрыскиваю растения 1 %-ным раствором бордоской жидкости не менее 1 л на 1 м2, а пораженные листья обрываю. После первой обработки при наличии пятен повторяю опрыскивание дважды - через 6 дней, той же концентрации и нормы бордоской жидкости, обязательно удаляю пораженные листья и больные корни, а в пустую лунку вливаю до 1 л 0,5 %-ного раствора марганцовокислого калия.

В засуху поливаю растения водой из колодца или родника.

Для поддержания относительной влажности в такой период ежедневно обильно поливаю проходы между грядами. Во время сильных ливней земля на грядках уплотняется - «садится», что весьма нежелательно. В этих случаях рыхлю почву (только руками) на глубину расположения корня. Ни в коем случае не делаю этого до полного появления всходов, чтобы не повредить зимующей почки.

Женьшень очень слабый конкурент сорной растительности, поэтому необходима несколько раз за лето прополка.

В конце вегетационного периода - осенью стебли срезаю вместе с пожелтевшими листьями на высоте 8-10 см от поверхности гряды и удаляю с плантации. Пенечки, которые образуются после срезки стебля у основания корневища, остаются на грядах, а ранней весной, без усилия, выдергиваются из земли. Их собираю в какую-нибудь посуду и сжигаю.

Уже в шестилетнем возрасте корень женьшеня имеет вес 50-60 г, а отдельные экземпляры достигают 100 г и более.

Елизаров
Порфирий Евстегнеевич, любитель-женьшеневод, Приморский край, пос. Лазо

Огородная земля без соответствующих добавок для выращивания женьшеня непригодна. Она должна быть богата органическими веществами, вносить свежий навоз нельзя. На тяжелых суглинках надо добавить в почву песок, на песчаных - глину. Я обязательно добавляю лесной перегной. Лучше собирать его там, где растет крапива. На участок 1,5Х 1,5 м вношу 60-70 кг (один большой мешок).

За лето 3-4 раза участок перекапываю. Делаю навес, чтобы почва не перегрелась. Вокруг участка вбиваю четыре кола: с южной стороны высотой 80 -100 см, с северной - 100-120 см. Прибиваю к ним внизу доски шириной 18- 20 см - они не дадут земле разваливаться. Вокруг делаю канаву. Еще раз перекапываю землю с лесным перегноем, бороную с небольшим уклоном в любую сторону. Прибиваю бруски или рейки на южные и северные колья. На бруски кладу доски (жерди или горбыль) шириной 6-12 см с зазором между ними 1,5-2 см. Крайние доски прибиваю к брускам. На южную сторону навеса прибиваю или привязываю щиток от солнца из реек шириной 5-6 см с щелями между ними в 1 см. Восточную и западную стороны обшиваю сеткой. На северную сторону навешиваю раму с сеткой. Сетка для того, чтобы была хорошая вентиляция и не пролезли кошки, куры. Если под навес попадают яркие солнечные лучи, то делаю закрылки. Лучи солнца с востока и запада не страшны, так как они не обжигают листья и не нагревают почву.

Семена собираю по мере их созревания, когда полностью покраснеют ягодки и начнут осыпаться. На всех растениях моложе 5 лет соцветия обрываю.

Семена высеваю как отмытыми от мякоти, так и неотмытыми, сразу после сбора. В том и другом случае они всходят. Пересушенные семена не дают всходов. Всходят семена на вторую весну.

Поверхность грядки планирую, насыпаю на нее лесной перегной слоем 5-6 см и снова планирую. Рейкой намечаю ряды через 8-10 см и раскладываю семена через 5 см. Засыпаю их слоем перегноя 2-3 см. Таким образом, семена попадают в привычные для растений условия - в лесной перегной, который предохраняет почву от пересыхания и легко пропускает воздух.

Уход за растениями заключается в тщательной прополке, регулировке освещения, защите от грызунов и других вредителей.

Летом освещение регулирую досками и рейками так, чтобы расстояние между ними было не менее 1 см и не более 2 см. Осенью расстояние между досками увеличиваю. В эти зазоры зимой попадает снег и накрывает гряду. Дополнительного утепления корней в условиях Белоруссии не требуется. Щиток с южной стороны и сетку на зиму не снимаю.

Как всходы, так и взрослые растения при выходе стебля из земли весной очень хрупкие, поэтому почву я не рыхлю и никогда не пересаживаю корни весной. Рыхлю и одновременно пропалываю после того, как стебли окрепнут. В засушливый период участок с посеянным женьшенем поливаю и в первую, и во вторую весну.

Для подкормки женьшеня никогда не применял минеральных удобрений и навоз, даже перепревший, хотя многие рекомендуют это делать.

Для подкормки весной и осенью рассыпаю по поверхности грядки просеянный лесной перегной слоем 0,5 - 1 см. Такая подсыпка - это восстановление микрофлоры на участке, мульчирование и питание для растений.

Для борьбы с вредителями предпочитаю использовать руки, а не ядохимикаты. При распространении грибных заболеваний всегда меняю место посадки, то есть все здоровые корни переношу на новое место, обрабатывая их марганцовкой.

К 8-летнему возрасту корни достигают хорошего товарного веса, и я их выкапываю. Часть растений, с которых собираю семена, держу до 12-15-летнего возраста.

Куликов Константин Иванович, женыпеневод- любитель, Минская обл., г. Жодино

Каждый, кто слышит о женьшене, представляет прежде всего Дальний Восток, Приморье, тайгу, а ведь «корень жизни» отлично растет и на Украине.

Я начал заниматься женьшенем лет десять назад. Присланные мне с Дальнего Востока саженцы дикорастущего женьшеня отлично прижились и через два года принесли первые семена.

При закладке грядок я учитываю особое отношение женьшеня к почве, влаге и солнцу. Сначала выкапываю траншею шириной 2 м, глубиной 40 см, обкладываю ее шифером от кротов и медведки. Дно устилаю 5 см слоем перегнивших листьев и опилок. Лесную землю смешиваю с коровьим перегноем, пролежавшим не менее 3 лет (3:1) и набиваю траншею, чередуя компоненты. На высоте 1 м устанавливаю съемные щиты из рубероида. Прямые лучи солнца на грядку не попадают, так же как и дождь. Воду для полива беру только после 2-3-дневного отстоя. Использую насадку для омагничивания воды.

Через 2-3 года над грядкой поднимается стебель, а потом появляются ярко-красные ягоды.

Мещеряков Сергей Васильевич, садовод-любитель, Киев

Впервые семена женьшеня я приобрел в 1970 году, а теперь имею уже свои. В условиях теплого молдавского климата девятилетние корни женьшеня весят от 140 до 185 г.

Выращиваю женьшень в деревянных ящиках высотой 30- 35 см, шириной 35-40 см, а длина произвольная в зависимости от количества посадочного материала. Ящики можно делать и из других подручных материалов.

Устанавливаю их по северной стороне дома, прямо около стены. Землю беру с огорода. Предварительно снимаю верхний слой 20-25 см, а потом выбираю землю. На каждые 5 ведер земли беру 1 ведро просеянного и промытого речного песка, а в качестве удобрения - ведро перегнивших опилок. Все тщательно смешиваю и засыпаю в ящики слоем 20-25 см.

Семена женьшеня высеваю в рядки на глубину 3-4 см с интервалом в 2-3 см. Расстояние между рядками - 8- 10 см. Поливаю раствором марганцовки (2 г на ведро воды) по одному ведру на 1 м2. Им же дезинфицирую и семена, и почву. Стратифицированные семена высеваю весной, а нестратифицированные - осенью до начала заморозков.

Двулетние корешки пересаживаю осенью, как только отомрет надземная часть растений, укладывая их в канавки под углом 30-35° в ящики без дна. На каждое растение выделяю по 20Х 25 см площади. Почву после посадки поливаю марганцовкой так же, как и для посева. а весной, до появления всходов, поливаю 1 %-ным раствором бордоской жидкости (ведро на 1 м2).

Когда начинаются морозы, ящики с растениями укрываю слоем опилок в 5 см. Весной утепление снимаю.
Притеняю женьшень с 11 до 18 часов дня сплошными щитами. В пасмурные дни растения открываю. Когда жарко, для увеличения влажности воздуха поливаю землю вокруг ящиков.

В период вегетации посадки поливаю дождевой водой или водопроводной, которую предварительно выдерживаю 2-3 суток в мелкой широкой посуде. в течение лета рыхлю почву 2-3 раза и пропалываю.

Ящичную систему применяю потому, что на участке много медведок, которые уничтожают корешки женьшеня, особенно 1 - 2-летнюю рассаду. Ящики устанавливаю прямо на земле, в направлении восток-запад.
Долматов Павел Григорьевич, женыненевод-любитель, Молдавия

Я пришел к выводу, что лучшим методом борьбы с заболеваниями женьшеня является хорошая агротехника, но с целью профилактики применяю и химические методы.
Наиболее эффективным сред¬ством считаю бордоскую жидкость. Готовлю ее перед применением. Беру 1 часть медного купороса (100 г на 10 л). в известковое молоко тонкой струйкой вливаю, помешивая, медный купорос. Чтобы не завысить концентрации, беру металлический гвоздь, хорошо его зачищаю и на 10-15 мин опускаю в раствор. Если на гвозде появится отложение меди, добавляю воды и вновь проверяю.
Готовым раствором опрыскиваю посадки после отрастания надземной части, и затем через каждые 10-15 дней в течение всего вегетационного периода, исключая время цветения и завязывания плодов.

Пузыревский Алексей Иванович, женьшеневод-любитель, г. Орша-16

Среди огромного разнообразия применяемых в косметологии лекарственных растений особое место принадлежит женьшеню. Препараты «корня жизни» не только стимулируют деятельность центральной нервной системы, оказывают тонизирующее и общеукрепляющее действие, но и обладают высокоценными для ухода за кожей в компонентами: эфирными и жирными маслами, витаминами, минеральными веществами... Во всем мире специалисты используют женьшень для приготовления кремов, шампуней, лосьонов, средств для ванн. Женьшеневую косметику можно приготовить и в домашних условиях.

Из высушенного корня женьшеня готовят тонизирующую маску. Главное условие - сырье должно быть очень мелко помолото, тогда омолаживающий эффект будет наибольшим. Для приготовления маски берут 2 ст. ложки измельченного корня, заливают горячей водой, чтобы получилась кашицеобразная масса. Подогревают до 60-70°, после чего дают ей слегка остыть. Маска должна быть приятно-теплой - 37- 40°. Ее накладывают на очищенное лицо и накрывают марлей, сложенной в несколько слоев. Продолжительность маски - 15-20 мин.

Делают и компрессы. Сначала готовят отвар: 2-3 ст. ложки измельченного корня заливают 1-2 стаканами холодной воды, кипятят на медленном огне 3 - 5 мин, процеживают и остужают до 37-40°. Затем смачивают заранее приготовленные марлевые салфетки, сложенные в 2-3 слоя, накладывают на кожу, покрытую морщинами, на 5-10 мин. По мере того как салфетки остывают, их снова смачивают в отваре, повторяя процедуру 3-4 раза.

Для ухода за стареющей, увядающей кожей можно приготовить настойку из корня женьшеня. Берут ст. ложку сырья и заливают стаканом водки или цветочного одеколона. Сосуд закрывают и ставят в темное прохладное место на 10 дней. Для приготовления берут 1/3 настойки и 2/3 воды. Концентрированную настойку женьшеня можно добавить в любой питательный крем (2 ч. ложки крема сбивают с 2 ч. ложками настойки женьшеня). Теплую массу наносят на лицо и шею в виде маски. Такую процедуру косметологи рекомендуют для профилактики морщин.

С. Сикорская, к. х. н.

Оставить комментарий

©2012-2018, пользовательское соглашение :: контакты