РОЗА

ДЛИННЫЕ ПЛЕТИ НЕ ОБРЕЗАЮ.

Нередко при выращивании многих известных сортов роз из групп Чай-ногибридные ('Этуаль де Голланд', 'Арабелла' и др.), Ремонтантные ('Фрау Карл Друшки', 'Георг Аренде' и др.), а также Полиантовые ('Оранж Триумф') образуются мощные жировые побеги длиной 2-3,5 м.

Обычно эти плети удаляют, однако укрытые на зиму они на будущий год по всей длине дают много цветков и выглядят очень эффектно. Особенно красива роза 'Джордж Диксон', у которой на длинных плетях образуется много коротких боковых побегов с бутонами. Распускаются они почти одновременно. Такие необычные кусты являются украшением сада.

Считаю, что длинные стебли целесообразно сохранять на зиму. Я это делаю примерно так же, как пригибают и укрывают Плетистые розы. Работу провожу до наступления устойчивых заморозков, так как схваченные морозом побеги становятся хрупкими, иногда стебли ломаются в месте окулировки. Чтобы этого не допустить, аккуратно частично откапываю корневую систему на расстоянии 40-50 см от центра куста. Выбрав удобное направление для наклона, розы, прокапываю неглубокую бороздку длиной, равной стеблю, и подстилаю лапник или тонкие древесные ветки. Пригибаю, к ним плети, пришпиливаю и прикрываю лапником, а затем засыпаю на 20-30 см землей. Поверх лапника неплохо положить рубероид или пленку. Если один из корней затрудняет пригибание, его отрезаю. Эта операция не наносит вреда хорошо развитому растению.

В нашей местности морозы иногда достигают 30-35°С, но они не опасны, все плети роз полностью сохраняются.

Весной укрытие постепенно снимаю, стебли расправляю и, если надо, подвязываю к опоре. Кусты скоро покрываются зеленой листвой, а потом и цветками.

После окончания цветения плети укорачиваю на 5-6 почек и розы успевают еще раз до осенних холодов порадовать цветением.

Ф. К. БОРТНИК, Ровенская обл., Червоноармейск

РОЗЫ ИЗ ЧЕРЕНКОВ.

Как-то осенью, будучи в розоводческом питомнике, я увидел пылающий костер - горела огромная куча срезанных ветвей роз. Я взял три десятка обрезанных стеблей и уже через год имел в саду неплохие кустики.

Испробовал немало способов черенкования и остановился на наиболее простом, доступном даже для начинающих цветоводов. Он не требует ни оранжерей, ни теплиц, ни работы с землей и ящиками в комнатах.

После осенней обрезки, перед укрытием роз на зиму, заготавливаю стебли, удаляю листья, невызревшие верхушки и связываю в пучки по сортам, прикрепляя этикетки. Против грибных заболеваний опрыскиваю стебли 3%-ным раствором нитрафена. На возвышенном месте участка, освобожденном от травы, насыпаю промытый речной песок (слой 5-6 см). Раскладываю на нем пучки и засыпаю таким же песком (слой 8-10 см), слегка подергивая их, чтобы заполнились все пустоты между черенками. Во избежание попадания влаги кучу прикрываю рубероидом или пленкой, оставляя с боков отдушины для вентиляции. С наступлением морозов (10-15°С) бурт утепляю листьями, перемешанными с землей, а потом - снегом. В конце февраля укрытие снимаю, иначе ветки могут загнить. Как только установятся первые теплые дни (март-апрель), пучки аккуратно выбираю, промываю чистой водой и секатором нарезаю черенки с двумя глазками. Под нижней почкой делаю косой срез острым ножом.

Черенки высаживаю в заранее приготовленную гряду. Землю хорошо перекапываю, заправляю перегноем, торфом, опилками хвойных деревьев и полным минеральным удобрением (1/2 стакана на 1 м2). Сверху на 5-6 см укладываю промытый крупнозернистый песок.

Намечаю ряды с севера на юг на расстоянии 25 см друг от друга. Черенки размещаю через 10-15 см, заглубляя наклонно в песок так, чтобы лишь верхняя почка выступала над поверхностью. Посадки поливаю по междурядьям водой, а затем - раствором гетероауксина (2-3 таблетки на ведро воды) и накрываю пленкой, укрепленной возле самой земли с помощью проволочных дуг. Второй слой пленки натягиваю на деревянный каркас высотой 40-50 см. Она должна свободно сниматься хотя бы с одной стороны для ухода за черенками и проветривания. Песок и землю ежедневно увлажняю, в жаркие дни -дважды; регулярно выпалываю сорняки, растения притеняю от солнца.

Обычно через полмесяца глазки прорастают, на нижнем срезе образуется каллюс, а потом корни. Внимательно слежу за тем, чтобы земля не подсыхала. Погибшие растения удаляю.

После укоренения черенков нижний слой пленки убираю, а в дальнейшем снимаю и верхний. Поливаю молодые растения через 1-2 дня, в зависимости от погоды.

Чтобы не допустить появления мучнистой росы, 1 раз в 10 дней опрыскиваю листья и стебли 0,2%-ным раствором медного купороса. Стараюсь это делать вечером или в пасмурную погоду.

Обычно приживается 50-80% черенков, к осени получаю крепкие кустики, которые хорошо перезимовывают при легком укрытии.

Молодые розы обильно цветут почти все лето, причем бутоны не обрываю, а удаляю только увядшие цветки, чтобы не завязывались семена.

Таким образом я собрал коллекцию замечательных сортов роз.

Л. В. НАЗАРИНОВ, Горьковская обл., Арзамас

ПРОСТОИ СПОСОБ ПРИВИВКИ.

Окулировкой роз я занимаюсь с 1970 г. На нормально развитый шиповник прививаю, как обычно, за кору в Т-образный надрез, а на подвоях с короткой шейкой и трудноотде-ляющейся корой - «под язычок». Последний способ, по моим наблюдениям, в условиях нашего климата дает лучшие результаты. Выход саженцев бывает примерно в 2-3 раза больше. Поэтому теперь прививаю только так.

При окулировке «под язычок» глазок вставляю за отделенную ножом полоску коры и обвязываю мочалом или пленкой. При этом щиток повреждается меньше, чем при введении в Т-образный надрез, и приживается быстрее. Не наблюдается и заплывания глазков каллюсом.

Хорошие результаты получаю при весенней окулировке (май-июнь), глазки быстро прорастают, розы прекрасно развиваются и перезимовывают. Летняя окулировка (июль- август) нежелательна, так как проросшие к осени и неокрепшие побеги зимой погибают. Неплохой выход саженцев дает прививка в конце августа - начале сентября.

Места прививки не окучиваю, оставляю их открытыми. После того как глазки приживутся, обвязку незамедлительно снимаю, а растения опрыскиваю против мучнистой росы и других заболеваний 1 %-ной бордоской жидкостью. При срезке кроны шиповника временно оставляю небольшой пенек (примерно 10 см), к нему подвязываю молодые побеги. На зиму розы окучиваю землей.

Считаю, что цветоводам-любителям целесообразно проверить оба способа прививки и выбрать оптимальный вариант.

М. К. ДЕНИСЕНКО, Ставропольский край

ЗИМНЯЯ ОКУЛИРОВКА НА ЮГЕ.

Известно, как трудно приобрести саженцы садовых роз, особенно новых сортов, а черенки-гораздо легче - во время осенней обрезки кустов.

Заготовленные стебли я храню во влажных древесных опилках в домашнем холодильнике (температура 1-4°С). Поздней осенью выкапываю шиповник, имеющий корневую шейку толщиной 6-10 мм, корни очищаю от земли и на, 1/3 укорачиваю. Укладываю его в ящик с опилками и до декабря храню на улице. За 5 дней до окулировки заношу в кухню и ставлю на пол, где температура колеблется в пределах 10-15°. Перед прививкой черенки на одни сутки помещаю в банку с водой.

Шиповник, а также черенки и тару обмываю розовым раствором марганцовокислого калия. Острым ножом снимаю щиток с глазком, стараясь не задеть почку. на корневой шейке подвоя делаю тонкий срез так, чтобы его площадь по размеру соответствовала щитку. В противном случае срез обновляю, плотно прикладываю щиток к свежей поверхности и обвязываю изоляционной лентой.

Заокулированный шиповник укладываю в ящик с влажными опилками и выдерживаю около 20 дней в кухне. За это время глазки приживаются. Затем ящик опускаю в выкопанную накануне яму глубиной 50 см и засыпаю землей, В средней полосе страны его удобнее всего вынести на улицу и завалить снегом. У нас, в Ферганской долине, снега не бывает, зимой температура ночью часто падает до минус 3-5, днем обычно повышается до плюс 5-10 .

Весной достаю из ямы привитый шиповник, снимаю обвязку, отрезаю верхнюю часть стебля и растения высаживаю, заглубляя глазки на 5 см. Обвязка из изоляционной ленты очень практична: во влажной среде она размягчается и не врезается в стебель.

Вскоре отрастают мощные молодые побеги и начинается цветение. Таким способом (считаю его очень удобным) я пополнил свою коллекцию роз многими интересными сортами/например, 'Ред Куин', 'Карла', 'Ройял Канадиан', 'Фонтенебло' и др.

Е. И. БАХИЛОВ, УзССР, Коканд

КОРНЕСОБСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ.

Техника черенкования роз несложна, особенно хорошо укореняются побеги представителей групп Полиантовых, Флорибунда, Плетистых и многих сортов Чайногибридных.

Однако молодые корнесобствен-ные экземпляры трудно сохранить в первый год. Большинство черенков, укорененных летом, погибает за зиму, а в отдельные неблагоприятные сезоны ни один из них не выживает.
Я начинаю черенковать розы весной, как только молодые побеги достигнут 7-8 см. Срезаю их у самого основания, удаляю нижние листья и опудриваю поверхность среза угольной, пылью с гетероауксином (50 г на 2 таблетки). Посадочную гряду готовлю заранее. Землю тщательно перекапываю, заправляю перегноем, разравниваю и укладываю сверху чистый речной песок (слой 2 см). По краям гряды устраиваю валик, чтобы вода при поливке не стекала.

Черенки располагаю «гнездами» - по 4 шт. на расстоянии 3 см друг от друга, заглубляю на 1,5-2 см и накрываю стеклянными пол-литровыми банками. Под каждой из них оказывается по 4 черенка. Банки не снимаю до образования корней (обычно 25- 30 дней), растения притеняю от прямых солнечных лучей марлей. Поливаю вокруг банок по мере подсыхания песка. Когда начнут отрастать побеги из пазушных почек, черенки рассаживаю по схеме 30X30 см. В это время они имеют корни длиной 4- 5 см.

При хорошем уходе розы развиваются быстро и зацветают. Для получения крепких саженцев все бутоны удаляю, побеги прищипываю. К зиме формируются компактные кусты с мощной корневой системой, которые хорошо переносят зиму при легком укрытии. Отпад в первый год - не более 10%. По моим наблюдениям, лучший срок пересадки молодых роз на постоянное место-осень на 2-й год после укоренения.

Стебли для весеннего черенкования можно заготавливать с осени и хранить их до весны укрытыми рядом с розами.

И. П. САЛОМАСОВ, Мичуринск, Основной питомник им. И. В. Мичурина

СОХРАНЕНИЕ ПРИВИВОК НА ШТАМБАХ.

Чтобы вырастить крепкий хороший побег шиповника для прививки розы на штамб, необходимо по крайней мере 2 года. Нередко бывает досадно, когда весной обнаруживаешь, что заокулированные глазки не уцелели.

Прививку на штамбы я делаю в августе спящей почкой за кору. Перед укрытием на зиму стебель шиповника выше места окулировки отрезаю и сверху на него надеваю полиэтиленовый мешочек, который затягиваю шпагатом. Затем штамб пригибаю, «пришпиливаю» к земле и засыпаю рыхлой почвой. Все привитые глазки хорошо сохраняются, даже при неблагоприятных погодных условиях. Воздух внутри мешочка надежно защищает почки роз от морозов, сырости и попадания болезнетворных микробов из почвы.

Г. И. ЕФРЕМОВ, Донецк

В КАЗАХСТАНЕ.

Садовые розы размножаем черенками в июне - июле. В прокипяченные горшки (емкость 0,5 л) со смесью листовой и парниковой земли высаживаем по 2-3 полуодревесневших черенка. Помещаем их на глубину 2 см в ямки с речным песком, смоченным раствором гетеро-ауксина (2 таблетки на 1 ведро воды). Горшки накрываем стеклянными банками, переносим в парники и наполовину прикапываем. Биотопливом служат опавшие листья. Температуру грунта поддерживаем в пределах 25-30°С. Во избежание ее перепада парники интенсивно проветриваем, черенки опрыскиваем. Регулярно поливаем, не допуская пересушки субстрата.

Через 18-20 дней после посадки почки прорастают. С образованием молодых листьев банки снимаем и приучаем растения к свежему воздуху. Поверхность земли в горшках рыхлим, сорняки выпалываем. К осени получаем хорошие саженцы. В октябре их помещаем в оранжерею, где растения продолжают развиваться. Появляющиеся бутоны удаляем. Поздней осенью поливку уменьшаем.

В середине января кустики рассаживаем в горшки со смесью парниковой земли, чернозема и перегноя (равные части). В апреле выносим их в парники, розы там быстро растут и некоторые из них зацветают.
На лето растения прикапываем в саду. За сезон дважды подкармливаем полным минеральным удобрением. В конце сентября переваливаем розы в горшки (емкость 2 л), укорачиваем стебли и опрыскиваем бордоской жидкостью. в октябре заносим в холодный подвал. Примерно через 2 месяца розы пробуждаются, тогда горшки устанавливаем в оранжерее на хорошо освещенное место. В марте - апреле зацветающие розы переносим в парники, а в конце мая - начале июня высаживаем на постоянное место в саду.
В середине октября удаляем листья и слаборазвитые побеги, крепкие стебли обрезаем до 30 см. Кусты засыпаем сухой парниковой землей, чтобы нижние почки оказались прикрытыми.

Садоводы нашего дома-интерната ежегодно получают таким способом 500 кустов роз. Посадочный материал передаем для озеленения поселков, совхозов, шахт, а также цветоводам-любителям Карагандинской области.

Э. Е. ЗЕММЕРИНГ, Казахская ССР, Караганда

// "Цветоводство" - 1979 г. - №8

Оставить комментарий

©2012-2018, пользовательское соглашение :: контакты